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Finalmente
ha llegado la primavera, ha costado exactamente bastante.
Estamos, sin embargo, de enhorabuena. La cantidad de agua
caída hace que toda la naturaleza esté esplendorosa,
bien vestida de verde luminoso y claro.
Hemos empezado a probar las primeras lechugas, cultivadas
en Borredà, como también las habas. Echábamos
de menos las habas ahogadas, con unos buenos brotes de
menta, bien ufana. También hemos podidos probar
los ajos tiernos. Poco a poco volvemos a tener los frutos
de la huerta de Borredà. Aunque va todo muy atrasado.
Estamos ante las fiestas de la Patum. Celebración
de Berga pero también de todos los berguedans.
Con el cinturón un poco más estrecho que
en los años anteriores, sin embargo, Fiestas de
la Patum.
Este año Sant Isidre nos ha sonreído desde
su refugio, todo velando Borredà, acompañado
por Ángel, que hace años le preparó
este refugio. Con salud se pueda ir celebrando cada año.
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EXCURSIONISMO |
| RUTAS
DE LA WEB DEL ALT BERGUEDÀ
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| POR
LOS CINGLES DE VALLCEBRE PR-C 128· 13,5 Kilometros
· 5,5 horas · Altura 1252 m.
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A vista
de pájaro, el municipio de Vallcebre se parece
a un cuenco inclinado, elevado sobre grandes paredes rocosas.
Esta ruta circular nos lleva por el perímetro de
estas paredes y de ahí viene su principal atractivo:
las vistas privilegiadas de prácticamente todas
las sierras del Berguedà y algunas del Ripollès.
Para los amantes de los grandes panoramas, esta ruta será
una delicia prácticamente de principio a fin. El
entorno por el que pasa es eminentemente agrícola.
Vallcebre también tiene un pasado minero que se
puede descubrir con otras rutas señalizadas. Por
otra parte, el pueblo también empieza a conocerse
por sus yacimientos paleontológicos.
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Se
empieza saliendo del pueblo por una pista indicada a la
ermita de Santa Magdalena. Una vez fuera del núcleo
del pueblo, llegamos al cabo de unos minutos a dos casas,
Cal Vila y Cal Pons. A pie de camino, hay un lavadero público
alimentado por una caudalosa fuente, la Font de Balaians,
una muestra de la vida de antes. Predominan los campos,
hoy convertidos en zonas de pastura. El camino se dirige
hace el bosque y vamos cruzando antiguos bancales con sus
muros de piedra seca y hoy invadidos por el bosque.
Llegamos a la ermita de Santa Magdalena. Construida en el
siglo XVII, cada año es el destino de una romería.
Al lado hay una fuente seca con un depósito de roca
natural. El agua dejó de fluir cuando la galería
de una mina perforó el curso de agua pero antiguamente
se le atribuían poderes curativos contra las verrugas.
Desde la iglesia, las señales nos llevan por el bosque
hasta entroncar con el camino a Vallcebre desde el Grau
de la Mola, que es lo que ahora iremos a buscar. El ilustre
excursionista de fin de siglo, Cesar August Torras, decía
en su guía del Berguedà que sólo había
tres “graus” o pasos para subir a las Cingles
de Vallcebre: Grau de la Mola, Grau de les Granotes y Grau
de Sant Climent. Esta ruta pasa por los tres. En realidad
hay más pero Torras, como caballero que era, se refería
a los que se podían subir a caballo. Hay otros “graus”,
pasos estrechos y precarios que aprovechan pequeñas
fallas y pliegues en las rocas y que sólo se podían
hacer a pie. Este PR propone dos como variantes: Grau dels
Boigs y Grau del Jou.
Desde el Grau de la Mola, el camino busca la línea
de alta tensión. A partir de aquí y hasta
llegar a la carretera que une Vallcebre con la carretera
de Saldes, la ruta va bordeando los riscos, ofreciendo una
vista siempre cambiante según va cambiando la orientación
del camino. Es una verdadera delicia.
Después del Grau de les Granotes, la ruta llega a
Cal Menut, una casa todavía en plena actividad ganadera.
Antes de llegar a la casa y también detrás
de los establos, se ven unos montículos con una pequeña
entrada, como si fueran casas de hobbits. Son “trumferas”,
lugares donde se guardaba la cosecha de patatas. Los extensos
campos que rodean la casa probablemente se convirtieron
en cierto momento del cultivo del trigo al de la patata,
mucho más adaptada a la altitud.
Después de la casa, la ruta pasa cerca de un pequeño
monumento construido en memoria de un piloto muerto cuando
cayó su avioneta. También es una zona de hundimientos
kársticos, fisuras en el suelo causadas por las corrientes
de agua subterránea. Pasad con precaución.
Abajo se ve el hotel rural El Jou y detrás una zona
pelada que marca una antigua explotación de carbón
a cielo abierto.
La ruta vuelve a una pista y cuando ésta se acaba,
busca un camino por donde puede, bordeando en todo momento
el precipicio, hasta llegar al Grau de Sant Climent, donde
se une con otro camino histórico. Abajo se ve la
Torre de Foix, una gran casa construida alrededor de una
torre medieval, y la pequeña iglesia románica
de Sant Climent.
La ruta ahora pasa por zonas de cultivo hasta llegar a la
Foradada, única salida de las aguas de Vallcebre.
Al cruzar el puente sobre el torrente, se ve una curiosa
construcción. Es un molino construido para aprovechar
un pequeño hueco en las rocas. El canal que trae
agua a la balsa corre sobre el muro hasta la balsa que está
detrás. El agua luego entraba en el interior del
molino y salía por la gran abertura en el muro.
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Pasado el puente, baja un camino que permite inspeccionarlo
más de cerca. Si queréis agua, un camino con
las marcas verdes y blancas de un sendero local baja a la
derecha a la carretera, donde hay una fuente.
Nuestra ruta sube para volver a la cresta, pasando al lado
de los restos de una torre del teleférico construido
en los años 40 para bajar el carbón desde
las minas de Vallcebre hasta el Collet y el ferrocarril.
Una vez en la cresta, la ruta busca un camino en ligero
ascenso entre las rocas, hasta llegar a la carretera de
Vallcebre. Cruza la carretera para entrar en lo que probablemente
era la mejor zona para el cultivo, pasando por distintas
masías hasta llegar al núcleo del pueblo.
Variante de Cal Menut a Vallcebre pasando por
Tossal Llissol
Si
esta ruta circular os parece demasiado larga, os proponemos
un semicírculo. Antes de llegar a Cal Menut, sale
una pista a la izquierda marcada como una variante del PR
que va subiendo hacia el Tossal Llissol, donde ondea una
bandera. Vamos subiendo por los extensos campos de Cal Menut,
que ahora queda abajo. Cuando la pista hace una curva pronunciada
hacia la izquierda, volvemos a ver los montículos
de las ‘trumferas' en los campos, sobre todo hacia
la izquierda.
El Tossal Llissol es otro mirador privilegiado de prácticamente
todas las sierras de la comarca, con el pueblo de Vallcebre
abajo. Vale la pena detenerse un rato y absorber las grandes
vistas. Desde el Tossal, la ruta emprende la bajada hacia
la ermita de Sant Ramón, pasando por zonas de cultivo
y manteniendo extensas vistas de Ensija y Pedraforca. Aunque
es una iglesia moderna, del siglo XIX, Sant Ramón
tiene su gracia y el emplazamiento es atractivo.
A partir de aquí, volvemos a entrar en los núcleos
habitados, algunas casas restauradas como segundas residencias,
otras más antiguas. La ruta, siempre de bajada, va
alternando senderos y pistas de tierra. Hay que prestar
atención a las marcas ya que la ruta hace bastantes
cambios de sentido mientras busca las conexiones. El entorno
vuelve a ser principalmente de bosque. La ruta acaba con
dos atractivos pasos de torrente antes de culminar nuevamente
en el pueblo de Vallcebre.
Alternativas
Esta ruta también se puede hacer desde el Grau de
la Mola. Este “grau” no está señalizado
pero se ve como un camino muy claro que entra en una abertura
amplia en la pared rocosa. Para llegar, debéis seguir
la carretera desde Figols hacia Fumanya y el camino se ve
después de una curva muy pronunciada, en el punto
más próximo de la carretera a la pared de
roca. Empezar aquí puede ahorraros kilómetros
de carretera si venís desde el sur y también
permite hacer un alto en el pueblo de Vallcebre para comer
antes de acometer el último tramo.
Precauciones
Cuidado con los hundimientos kársticos cerca de Cal
Menut. Algunos se han llenado con paletas de madera y otros
restos de obras pero conviene no acercarse demasiado. Las
personas que sufren mucho de vértigo pueden sentirse
incómodas en algunos tramos más expuestos,
sobre todo entre Cal Menut y el Grau de Sant Climent.
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BORREDÀ
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Texto
extraído del libro BORREDÀ, editado por
Àmbit de Recerques del Berguedà. Se publican
algunas fotografías incorporadas a este texto,
son a color y no forman parte del libro.
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LA
VIDA EN BORREDÀ EN LOS SEGLES XI, XII I XIII
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En
el s.XII hay mejoras importantes en las condiciones materiales
de la vida campesina; las casas sustituyeron los hogares
centrales por las laterales, con chimenea en uno de los
muros de la vivienda; también incorporaron, en uno
de los ángulos del hogar, el horno para cocer el
pan. Todas las masías, a partir del siglo XI y muy
especialmente del XII, ampliaron sus dependencias; los que
estaban adosados en la roca separaron las dependencias,
tanto las de uso familiar (dormitorio, cocina-comedor, armario
etc.) como las de los animales (separación de la
pocilga, de vacas, de asnos, de aves de corral, etc.) El
conjunto edificado puede superar los 200 m2.
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VARIOS
TIPOS DE PRESA DE LOS MOLINOS MEDIEVALES
JORDI BOLOS y MIQUEL FÀBREGAS.
En
esta época surgió un nuevo tipo de
habitáculos, de masía, mucho más
complejo, las Turris; son construcciones de piedra
de planta baja y dos pisos, separados por envigados
de madera y de planta cuadrada, con la puerta a
mediodía. La planta baja era destinada al
ganado; una escalera de madera conducía al
primer piso donde había: la cocina-comedor,
el hogar de fuego, el horno, el armario, y si la
planta era grande, también un dormitorio
y una escalera lateral para acceder al piso superior.
En el último piso había más
habitaciones y el granero. Como el tejado era de
una sola vertiente, había bastante espacio
para guardar la paja y la hierba. Son las masías
fortificadas del siglo XIII que perdurarán
hasta el s.XIV y que se ampliarán, siempre
a partir de la torre, en los siglos XV, XVI y XVII.
Estas turris surgen tanto en la Catalunya Vella
como la Catalunya Nova, promocionadas por señores
laicos o eclesiásticos.
También aumentaron las zonas de regadío,
la producción de plantas industriales (lino
y cáñamo) y el cultivo artificial
de forrajes. El estiércol de las manadas
se aprovechaba para adobar los huertos y los campos
mejores, al mismo tiempo que mezclaban las tierras
y quemaban los rastrojos; también se practicaba
el barbecho (13).
Todos estos avances produjeron un espectacular aumento
de la ganadería, especialmente las ovejas,
y como consecuencia, la revalorización de
los pastos. Los grandes rebaños eran propiedad
de las comunidades monásticas, pero la pequeña
y media campesinado hace aumentar considerablemente
el número de cabezas. Cerca de Alpens se
encontraban las cañadas (caminos ganaderos)
con que venían de Ripoll y del Lluçanès;
en esta última comarca se formaba una sola
para llegar a Castellar de N'hug y a Alp, y probablemente
reunían las manadas de Borredà cuando,
en verano, buscaban las hierbas pirenaicas. No tenemos
noticias concretas sobre la importancia de las manadas
de Borredà y de sus propietarios; hay que
pensar que los campesinos acomodados tenían
rebaños pequeños y que probablemente
aprovechaban los pastos del propio término
o los del Catllaràs.
Tampoco conocemos demasiado la vida de los pastores,
tan diferente de la del campesino. La rutina y el
trabajo casi inmutable a lo largo de los siglos
hacen pensar que la vida del pastor del siglo XII
y XIII no era demasiado diferente de la del pastor
actual. La soledad y el aislamiento del pastor deesarrollaron
unos hábitos alimenticios determinados: pan
seco, tocino, queso, butifarra seca, y alimentos
de larga conservación y de abundantes calorías
(leche, agua y vino guardado en un tonel); muchos
se convirtieron en buenos artesanos de la madera
(collares para los corderos, vacas y ovejas, bellamente
ornados, cucharas, flautas, etc); generalmente todos
tenían conocimientos naturalistas (ungüentos,
hierbas, remedios caseros, previsión del
tiempo, etc.) relacionados con su vida austera.
En verano y a las zonas de pasto el pastor dormia
en una pequeña cabaña provisional
(de troncos y hierbas) después de cerrar
la manada en el aprisco. Durante el viaje trashumante
dormía al raso, y en invierno en el pueblo
o en alguna masía. Como el campesino, el
pastor seguía el ciclo anual metódicamente,
con una tarea concreta cada mes del año.
En enero se destinaba al cuidado de los corderos
recién nacidos y a su alimentación;
en marzo era indicado para seleccionar las hierbas;
en mayo se destinaba a esquilar las ovejas y a seleccionar
los corderos de engorde destinados en venta, cuyo
dinero servía para pagar los censos el día
de san Joan. A finales de mayo y primeros de junio
empezaba la trashumancia hacia los pastos de montaña,
y por san Miquel de septiembre, festividad en que
se pagaban muchos censos, los rebaños retornaban
a sus pueblos.
También
hacía falta buscar buenos emparejamientos para
multiplicar las manadas y estar al acecho de los peligrosos
lobos que tan a menudo atacaban los rebaños.
El trabajo del pastor era muy complejo: adiestrar
los perros, prever los temporales y los truenos de
verano y otoño que hacían peligrar la
manada, los pactos con los amos, y la curación
de las enfermedades del ganado. Sus conocimientos,
basados en la experiencia, el conocimiento y la observación
de la naturaleza, les daban un protagonismo importante
dentro de su comunidad: eran los curanderos y los
sanadores de un mundo especialmente desvalido.
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El pastor vivía también una religiosidad
muy especial: es conocida su devoción aMadre
de Dios y más concretamente a las advocaciones
relacionadas con las enfermedades del ganado. Al
pie del camino de Borredà en Sant Jaume de
Frontanyà, desde la época medieval,
se venera la Madre de Dios dels Olms, abogada para
las roturas y las enfermedades del ganado. La Madre
de Déu de Salselles, venerada también
en tiempos medievales en la iglesia parroquial de
Sant Pere, era abogada perque los bueyes se curaran
y para que calmaran las tormentas.
De los corderos, básicamente, se extraía
la lana que, en el caso de Borredà, era hilada
y tejida en los hogares campesinos; más adelante
-siglos XV y XVI-, la importancia de la manada permitió
desarrollar una industria textil local bastante
considerable, en manos de paraires y de tejedores,
aunque el campesinado no abandonó nunca el
trabajo de la lana para la confección de
la ropa familiar.
El buen momento económico favoreció
la construcción de gran cantidad de molinos,
tanto en la riera de Borredà como en la de
Merlès. Es precisamente en este último
curso de agua donde hay bastantes esclusas de molinos
harineros, concretamente, en la zona de las gargantas
de la Masada, en el puente de Roma y en la masía
del Campo de Salselles. Estas esclusas, identificadas
por una serie de agujeros en la roca, servían
para mover los molinos, al mismo tiempo que eran
aprovechadas para viveros de peces.
El agua embalsada en la esclusa de las Gargantas
de la Masada era conducida hasta el molino en través
de un canal, situado hipotéticamente a mediodía.
Se cree que esta esclusa se comunicaba con una superior
(situada unos 30 m más arriba del curso de
la riera de Merlès) y con una que aprovechaba
el agua de un pequeño torrente situado en
la parte izquierda de la riera. Jordi Bolós
(14) (que las ha estudiado), menciona la posibilidad
que las dos esclusas trajeran agua al mismo molino
o que sean de épocas diferentes. También
es posible que muchos de los agujeros fueran para
pasos, pues, justamente en uno de estos lugares,
hay todavía un paso utilizable.
SECCIÓN
Y PLANTA DE UN MOLINO IDEAL DE LA CATALUÑA
MONTEÑESA, DURANTE LA ALTA EDAD MEDIA, JORDI
BOLÓS y MIQUEL FÀBREGAS
La
esclusa próxima al puente de Roma, entre
la casa de Roma y la de Boatella, es una de las
mejor conservadas pero no la única de la
riera de Merlès; ésta tenía
unos 22 m y actualment son visibles 53 agujeros
redondos en dos renglones con una separación
de medio metro entre uno y otro. En el extremo este
de la esclusa todavía se puede ver el fin
y el inicio de la canalización, la acequia
y el salto. En torno a la esclusa hay también
agujeros que podrían ser de otras pequeñas
reclusass que aprovecharían el salto (15).
En la misma ribera, cerca del Mas del Camp de Salselles
y en un lugar donde la anchura del río es
bastante grande, hay agujeros redondos de una reclusa
medieval y otros de cuadrados de época más
moderna. El molino antiguo es posible que estuviera
cerca de la esclusa y a unos 150 m más abajo
donde hay una pared hundida hecha con grandes sillares
(16). Aunque es muy difícil fechar estos
elementos tan pobres, hay que considerar que estos
molinos se construyeron en torno al año 1000
y que se utilizaron durante todos los siglos medievales,
sin dejar de lado la ampliación de sus estructuras
con la aplicación de las técnicas
más adelantadas.
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AGENDA
DE ACTOS DEL BERGUEDÀ
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15 de mayo LA POBLA DE LILLET: Fiesta de Sant Isidre
en el Monestir
19-25 de mayo PUIG-REIG: Fiesta Mayor
20-24 de mayo LA POBLA DE LILLET: Fiesta Mayor de
Cinquagesma
21-24 de mayo BERGA : Patum de la calle de la Pietat
22 de mayo BORREDÀ: Feria de Primavera
23 de mayo AVIÀ: Feria del Coleccionismo
30 de mayo BERGA: Dia de los Quatre Fuets
30 de mayo BAGÀ: Teatro y Música de
Primavera
2-6 de junio BERGA: Patum 2010
6 de junio LA POBLA DE LILLET: Fiesta de Corpus
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HOJA
LA POPA |
Por
solicitud de algunos lectores, en cada boletín se incluirá
una dirección electrónica para bajar e imprimir
un archiivo con un ejemplar de la hoja. La Popa fue editada
por Mn. Felip Pujols, párroco de Borredà, desde
el año 1979 al 1982, en ella está una parte de
la historia del pueblo.
La dirección del archivo para bajarla es:
http://www.butlleti.net/popa5/index.htm
Se puede imprimir con una impresora directamente. |
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Vida
saludable |
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